por Emilio Renes
Modificado, traducido y actualizado del articulo original en Panzernet

El fotograbado es el complemento más frecuentemente utilizado en modelismo, es una técnica más antigua que la fotografia, pero su utilización para la obtención de piezas sólidas "estampadas" tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, cuando se construyeron las miras de puntería de los aviones utilizando esta técnica.

No es el objetivo de este articulo crear una alternativa a los fotograbados existentes en el mercado (Eduard, Aber, etc), ya que seria imposible conseguir su calidad con los métodos que se van a describir, pero es interesante disponer de una herramienta que nos permitirá crear nuestras propias piezas con unas características que jamás se podrían conseguir con otras técnicas de scratch (rejillas, hebillas, cierres, paneles complejos, etc). Por otra parte, el aspecto artesanal permite realizar figuras que no serían viables en un fotograbado comercial, a costa de cierta paciencia.

Materiales necesarios

1.   Una computadora decente y un buen programa de dibujo vectorial (Corel Draw 8.0 o superior, Abobe Photoshop, etc) .Es imprescindible que el programa sea capaz de dibujar con escalas exactas.

2. Una impresora con una resolución superior a 600 dpi, sea láser o chorro de tinta. Las impresoras con resolución gráfica inferior a 300 dpi producen un desagradable efecto de escalonamiento en las líneas oblicuas cuando son muy pequeñas
3. Papel adecuado al tipo de impresora. El papel con la impresión ideal tendría que ser completamente opaco a la luz donde esté la tinta del dibujo y completamente transparente en las zonas blancas. En el caso de las impresoras de chorro de tinta, las transparencias de alta calidad reúnen estas características, aunque son muy caras  (las ideales son las transparencias adhesivas marca Epson o Pelikan).Cuando se trate de impresoras láser, las láminas de acetato pueden ser útiles, pero ojo, cuando el toner está algo bajo, si miramos a trasluz una zona pintada de negro en una lámina de acetato observaremos minúsculos agujeritos, lo cual puede arruinar el resultado final. La solución consiste en retocar dichas zonas con un marcador negro, o disminuir el tiempo de exposición (ver más adelante). Otra alternativa con las impresoras láser es hacer el dibujo en papel vegetal o papel normal e impregnarlo en aceite de parafina o algo que lo haga traslúcido y no manche excesivamente.
4. Lámina de metal. Los fotograbados se pueden hacer de cobre, latón, zinc (mejor no), níquel o aluminio. Habitualmente emplearemos lamina de latón/cobre de 0,1 o 0,2 mm. La lamina de 0,1 se puede encontrar a un costo desmesurado en ciertas tiendas de materiales artísticos ($ 40 /m). La lámina de 0,2 mm la podemos encontrar en almacenes de metales especializados y más barata.
5. Laca fotosensible. El principio del fotograbado es recubrir el metal con una sustancia que en contacto con la luz ultravioleta se hace soluble a un revelador, quedando sobre la zona no expuesta una imagen idéntica a la plantilla que hemos dibujado, y que es resistente al "mordiente". Los fotograbados se utilizan en serigrafía y en la confección de circuitos impresos. Los más valientes quizás se atrevan a crear su propia laca fotosensible con dicromato amónico y cola de pescado, tras una exhaustiva investigación en libros eruditos. Con respecto a esto, debe destacarse que desde que esta nota fue escrita originalmente y debido a la automatización de los procesos para la fabricación de circuitos impresos, este tipo de lacas fotosensibles como el Positiv 20 de Agfa han dejado de fabricarse, por lo que no se encuentran ya en ningún comercio, y las utilizadas en serigrafía son también de difícil obtención; pero la firma norteamericana Micro Mark vende un set para realizar fotograbados con todos los componentes químicos, y vende también todos estos componentes por separado (ver en www.micromark.com).
6. Revelador: En el caso del Positiv 20 se emplea solución de Soda Cáustica a 15 gramos por litro (es mejor que 7 gr./l, como dice en el prospecto).
7. Fuente de luz ultravioleta. Si no vamos a ganarnos la vida haciendo fotograbados no hay que comprar una lámpara ultravioleta de $8.000 ni una lámpara de mercurio. La luz solar es mejor que cualquier otra cosa. Si está nublado hay que aumentar la exposición.
8. Mordiente: Olvidar el mordiente Holandés, Acido Nítrico, Mezclas de H2O2+HCL, etc. Lo mejor es el Cloruro Férrico al 40% (400 gr./litro), ya que es un mordiente noble, de efecto previsible y poco tóxico. El inconveniente es que es muy sucio (sí no supiéramos que estropea la pintura sería ideal para imitar óxido y herrumbre). Cuando el Cloruro Férrico se satura con sales de cobre es posible regenerarlo con Agua Fuerte (HCl) al 30%.

Manos a la obra

1.      Dibuje la plantilla del fotograbado en la computadora. Verifique bien las medidas, la escala, etc. El dibujo tiene que ser en blanco y negro. Lo de los tonos de gris no sirve en la fotograbación, aunque hay algo semejante en técnicas de serigrafía que se llama tramas, pero cuyo resultado final es impredecible en el tema del que hablamos. Recomiendo imprimir un borrador e imitar el fotograbado final como si se tratara de un recortable para verificar si las medidas son correctas, etc.

Hay que asumir ciertas leyes en el diseño. Los "agujeros" o "líneas" con un grosor inferior al grosor de la lámina nunca excavarán el metal por completo, pero esto puede ser útil para imitar paneles. Si hacen una rejilla, las tiras tienen que ser un 20% más anchas de lo que quieren que sean, ya que existe un cierto componente de corrosión lateral que adelgazará las tiras más de lo previsto.

2. Imprima la transparencia con el dibujo del fotograbado en alta calidad de impresión.

Figura 1. Plantilla impresa en transparencia adhesiva para impresora de chorro de tinta.

3. Prepare el metal para darle la capa fotosensible. Límpielo con amoníaco para evitar las huellas digitales y las manchas de grasa.
4. Dele la capa fotosensible. En el caso de los sprays tipo Positiv 20, es recomendable seguir las instrucciones del fabricante. Hay que aplicar una capa tenue en zigzag, situando el spray a 20 cm y balanceando suavemente hasta conseguir una capa uniforme. Todo esto debe hacerse en penumbra, evitando la luz solar. Deje secar 24 horas o más, o bien puede meterse en un horno normal durante 20’ a 60ºC. Cuidado con no ventilar bien la cocina, ya que tiene un olor raro y penetrante.
5. Exposición de la plantilla. Tiene que pegar la transparencia a la capa fotosensible sin que queden huecos. Por eso las transparencias adhesivas son ideales. Otra posibilidad es utilizar un cristal como plancha. El tiempo de exposición no tiene reglas fijas cuando se usa luz solar, pero con 30 segundos bajo luz directa suele ser suficiente. Hay gente que utiliza bombillas incandescentes de 200 W (los halógenos actuales son ecológicos y carecen de rayos UV): Recomiendo hacer pruebas de exposición hasta dominar la técnica.
6. Revelado. Al revelar apreciaremos el fracaso o el éxito. Si la imagen se desvanece, es que la exposición ha sido excesiva. Si tarda mucho en aparecer la imagen (más de 2 minutos) y sobre todo, si no se aprecia el brillo del metal en las zonas expuestas a la luz, las que no tienen dibujo, es que la exposición es insuficiente. Mucho más traicionera es la sobreexposición no aparente, quedando en las zonas negras un picado invisible por el que actuará el ácido y el fotograbado se llenará de agujeritos. Nunca usen una concentración excesiva de revelador cuando este sea NaOH.
7. Lave los restos con agua corriente, pero no se les ocurra frotar con pinceles o abrasivos.

Figura 2: Plancha de latón tras haber realizado la exposición y el revelado.

8. Cubrir la parte trasera de la lámina de metal con esmalte de uñas o laca, que evite la acción del mordiente. O podemos dejarla sin cubrir y exponerla al mordiente, lo que disminuirá el grosor de la plancha, asumiendo el riesgo de que no quede homogéneo.
9. Sumergir la plancha en la solución de cloruro férrico. El siguiente consejo justifica este artículo, ya que todo lo anterior se puede encontrar en referencias bibliográficas: El lado con el dibujo fotograbado tiene que estar horizontal y mirar al fondo del recipiente, pero jamás apoyarse en él, es decir, tiene que flotar boca abajo. Ello se puede conseguir con taponcitos de corcho o poliuretano a modo de flotadores. De esta forma, las sales de cobre insolubles caen al fondo y la velocidad de grabado será homogénea. De otra forma, las sales de cobre pueden inhibir la reacción localmente, y así encontraremos zonas excesivamente grabadas junto a zonas incompletas. Vigilen periódicamente el proceso. Para una plancha de 0,1 mm se emplean aproximadamente 2h en conseguir un grabado completo.

Figura 3: Se muestran los fotograbados de la rejilla del M3 Stuart versión gasolina y de las rejillas de ventilación del AMX-13 de Heller.

10. Limpie los restos de laca con acetona y el fotograbado estará listo.

Efecto 3D

Conseguir un efecto tridimensional, con zonas prominentes como tornillos, etc., exige realizar 2 plantillas y repetir el proceso de fotograbación por duplicado, dejando protegidas estas zonas prominentes (sólo se dibujarían los tornillos) y produciendo un grabado incompleto que adelgaza el resto de la plancha. Luego se vuelve a imprimar la plancha con laca fotosensible y se protege todo el dibujo, realizando el grabado completo. Quizás existan métodos alternativos usando tramas y concentraciones decrecientes de mordiente, etc.

Fotograbado por ambas caras

Es el idóneo, pero difícil de conseguir al tener que cuadrar dos imágenes especulares a ambos lados de la plancha. Ambos dibujos tienen que ser exactos y ajustarse exactamente a la plancha con idénticos márgenes.

Fotograbado en aluminio

Igual a lo descrito, pero tengan cuidado de reducir la concentración del mordiente, que debe ser al 20% o menos, por que de otra forma produce una intensa reacción exotérmica.